此外，有一种长袍，袍长至足，有表有里，里面有绵絮，因为它长，也称长襦，有宽袖广身的和窄袖紧身的。有官位的，穿锦袍；平民百姓，穿布(或麻、或棉)袍；未有官位的文人，穿白袍。衲袍是质地粗糙而较短的袍子。劳动人民多着襦、袄。襦有袖头，长度通常至膝盖，有夹的有棉的，多衬在里面。袄与襦区别不大，多穿在外边。靖康之乱时，有些士大夫常以绮罗到民间换取粗布袄裤，以躲避金人抢掠。短褐是粗麻布制成的衣着，为贫困百姓常用。因其身狭袖小，又称之“筒袖襦”。宋代邵康节多次拒仕，“遂作隐者之服，乌帽、绦、褐，见卿相不易也”。可见，宋代隐者穿褐衣。在宋代，男女均着背子。其质地区别极大，男子穿背子的有皇帝、官吏、仪卫、士人、商贾。女子穿背子的有后、妃、家居妇女、歌乐女子等。宋代还流行一种名为膝裤的胫衣，罩在膝下脚上，男女均用，贫富均着。据说，南宋秦桧在朝为相，高宗对他时有防范；秦桧死后，高宗松了一口气，对臣下说：“朕今日始免膝裤中置匕首矣。”
——————
注释：
①背子：类似今天的背心。
第三节 女服
宋代女服要比男服款式多，服色种类也多。从宏观上看，宋代妇女夏穿衫，冬穿袄，衣着特点是上淡下艳。上衣服色一般是淡绿、粉紫、银灰、葱白等，以清秀为雅；下裙服色通常是青、碧、绿、蓝、杏黄等，以艳丽为美。
宋代后妃有袆衣、朱衣、礼衣、鞠衣。皇太子妃有褕翟、鞠衣。袆衣，深青质，织成五彩翟纹，内衬素纱中单。中单领绣以黑白黼文，以朱色罗縠缘袖、边。蔽膝色随裳。大带色随衣，外侧加滚边，上用朱锦，下用绿锦滚之。带结用素组，革带用青色，系以白玉双佩。朱衣，绯罗质，加蔽膝，佩革带、大带、绶，金饰履，履随衣色。礼衣，12钿，通用杂色，加双佩小绶。鞠衣，黄罗质，蔽膝，大带、革带及舄随衣色。袆衣用于受册，朝谒、朝会等。朱衣用于朝谒圣容等。礼衣为宴见宾客之服。鞠衣为亲蚕之服。后妃的常服，通常为真红大袖衣，以红罗生色为领，红罗长裙，红霞帔，红罗背子，黄、红纱衫，白纱裆裤，服黄色裙，粉红色纱短衫。
宋代丝织物比以往又有了新的发展，花色品种增多，刺绣水平明显提高。于是女服中出现画领、刺绣领。据《老学庵笔记》记载，裤有绣者，白地白绣、鹅黄地鹅黄绣，裹肚则紫地皂绣。宋代女裙，多以罗纱为主，且有刺绣。贵妇女裙有“双蝶绣罗裙”。还有用郁金香草染衣裙的，使之有郁金香之色和香味。宋代女裙，以长裙为多，裙带也垂得很长，“坐时裙带牵纤草，行即罗裙扫落花”便是描写长裙的诗句。裙色很多，有红、绿、黄、蓝、青等色。而歌伎乐舞者身着红似石榴花的长裙最为时髦，于是有人描写为“石榴裙束纤腰袅”。裙有六幅、八幅、十二幅之别。舞裙折褶更多，显得分外潇洒。福州南宋墓出土的裙，有一条除侧面不打褶外，都作细密褶叠，每片15褶，计60褶。妇女外出骑驴，则着“旋裙”，前后身开胯，以便乘骑。这种旋裙，始于京城女妓，后来一些士大夫之家也来效仿。
宋代女服有一种叫“大袖”，有直领、圆领两种。以素罗制成，对襟，衣身用正裁法，袖端各接一段，饰有花边。妇女穿的内衣叫抹胸，为菱形。福州出土的抹胸，表里均为素绢，双层，内絮少量丝绵，腰间各缀帛带，以便系扎。它上可覆乳，下可遮肚，不施于背，仅盖于胸，故称抹胸。清代陈元龙的《格致镜原·引胡侍墅谈》载：“建炎(公元1127一1130年)以来，临安府浙漕司所进成恭后御衣之物，有粉红抹胸。”可见，当时贵妇用抹胸。妇女也着半袖衣背子。它有两种形制，一种在两腋、背后垂有带子，腰间用勒帛束缚；一种不垂带子，不用勒帛。
宋代300多年间，女服有些变化。崇宁、大观年间(公元1102—1110年)，妇女上衣时兴短而窄；至宣和、靖康年间(公元1119—1127年)，女服上衣趋向紧逼狭窄，前后左右襞开四缝，以带扣约束，当时称“密四门”。有一种小衣，也是逼窄贴身，左右前后四缝，用纽带扣，称之“便当”。这种形制，到绍兴年间(公元1131—1162年)稍有收敛。但到了景定年间(公元1260—1264年)，又恢复原样。时装样式，多始于内宫，逐渐上行下效，播及远方。其纹饰特点，靖康年间的女服，四季花卉的纹样多集于一衣之上，时有小景山水图案。唐宋以来人们笃爱自然界的山水花鸟，山水花鸟画大放异彩。艺术家的成就直接影响到服饰的设计，绘画艺术美和服饰美得到了统一。